设计师和高管权衡时装秀的未来

照片：彼得·怀特/盖蒂图片社 在Vogue虚拟全球对话会议的第一天星期二，马克·雅各布斯（Marc Jacobs）感叹时装秀在大流行之后可能并不相同。今天，巴尔曼（Balmain）的奥利维尔·鲁斯汀（Olivier Rousteing），克洛伊（Chloé）的娜塔莎（Natacha Ramsay-Levi）和巴黎世家（Balenciaga）首席执行官塞德里克·夏尔比（Cedric Charbit）都在思考这个问题：跑道的前途如何？ Vogue Runway的妮可·菲尔普斯（Nicole Phelps）通过承认时装秀的价值已经在大流行前进行辩论而开启了对话，原因包括其产生的碳足迹，造成的财务费用以及所需的时间投入。在她主持的讨论中，时装设计师和高管们回顾了跑道演讲对各自品牌的代表，考虑的替代品以及在“传统”格式下发现的问题，甚至在冠状病毒发生之前。 > 他告诉菲尔普斯（Phelps），Rousteing一直在考虑以某种方式向公众开放他的Balmain演出，以使该品牌更具包容性。而且，正如编辑所指出的那样，他长期以来对社交媒体的使用非常精明，并且精通数字叙事。但是，他正在思考物理激活和虚拟激活之间的平衡。
“我完全同意我们需要经验，”他说。 “我知道在这次禁闭之后，我想在街上创造一些东西，当然，我想恢复团结。” 夏比（Charbit）给出了一些数字，以说明在首次亮相时装系列中使用数字组件的重要性。在网上，该节目可以在YouTube上吸引8,000名观众，在Instagram上吸引60,000名观众，在Twitter上吸引300,000名观众。问。 Ramsay-Levi承认，每两年举办一次的时装秀是Chloé团队表达其对一个季节的完整创意构想并将其社区凝聚在一起的机会。 （该品牌在2020年秋季的演讲中展示了Rita Ackerman的画作，Marion Verboomn的雕塑以及Marianne Faithfull的口头诗歌–所有激发Ramsay-Levi灵感的女性。）但是，投入到它们中的资源和他们看到的回报。 她说：“我们在创造力和业务上存在着二分法。” “时装秀的商业模式必须停止。
必须完全重新布线。”设计师花了很多时间和精力来创建跑道系列，而这些系列可能不会在零售店花费很多时间，然后立即跳回去进行季前工作，这实际上是卖得更好的， -Levi解释说：“您投入精力的地方就是企业价值降低的地方。” Chloé创意总监呼吁监管全球时尚业的不同组织-意大利的Camera della Moda，美国的CFDA和法国的Fédération-讨论这个系列的问题被出售。她说：“我们需要重新评估制造该行业的方式的商业价值。
“我们不能浪费材料，但是我们不能浪费创造力...
我觉得购买不是一种毫无意义的行为，这是成为社区一部分的行为...
我们在市场上投放了太多产品，无法快速交货。一直存在着新颖性，新颖性，新颖性的问题–我认为我们需要重新思考我们购买藏品的方式。” 从他作为品牌首席执行官的角度来看，Charbit同意在时装秀上“我们需要挑战现状”。
“今天发生的是追随者，粉丝，贡献者，客户我们有很多座位可以邀请客户参加演出。在整个季节中，我们增加了这个席位，但是这种方式并不公平。
“技术可以吸引更多人在谈话中，他继续说道，并希望将品牌的信息传达给更多的听众。 “对我来说，最终时尚和科技融合并同步是令人兴奋的，因为它们彼此需要。” 他认为，对于Rousteing来说，可能需要重新考虑一下“时装秀”的实际体验。
您可以在网上展示新系列，无论是通过时装秀还是通过其他方式策划视觉效果，他都认为。在面对面的活动中，它可能更注重娱乐性-“与艺术家和模特一起创造令人难以置信的表演”。 Rousteing说，传统上时装秀的方式“与情感有关”。 “我认为[数字时装秀是完全不同的，因为通过数字技术，如果愿意的话，我可以在月球，天空，云上进行时装秀。
我的情感并没有减少，我看到[在某个地方]您可以将梦想推向新的高度。” 要观看和阅读完整的对话，可以转到Vogue。 需要更多时尚达人吗？注册我们的每日新闻通讯，然后直接在您的收件箱中获取我们。
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